:Главная: :Дневник: :Блоги: :Авто: :Мото: :Про меня: :Статьи (разное): :Галерея: :Гостевая: :Карта сайта: :Регистрация:  
Tuesday, 13-Nov-2018
18+
:: навигация

:: реклама?

Besucherzahler how to find a russian bride
счетчик посещений
Яндекс цитирования
AXIOMA

:: Хто там?

имя:

пароль:



Пишите мне
Список записей Vad Y. Petrakovsky (содержание блога)

:: #36 2012-12-03 09:13:50  Хроники Нивии. Часть 2 18+
Итак, первая часть Хроник была закрыта на оптимистичной ноте мелких поломок :) Вторая часть откроется поломками уже не мелкими, но тем не менее вполне досадными. Начнём, пожалуй, с многострадальной системы охлаждения Нивии 21214М. Как известно, она с завода страдает, пардон муа, течкой. Места, в общем-то, известны, это датчик температуры в башке и шланги, вернее хомуты. Посему каждому нивовладельцу предоставляется почетная обязанность заменить все хомуты и протянуть датчик (или посадить его на фумку). Того, кто это не сделал, ожидает страшная кара. Ща расскажу :) Датчик я протянул почти сразу, из-под датчика течь прекратилась. Далее я протянул заводские хомуты. Это не очень помогло, всё равно из-под них немного сочилось, но мне было лень, и я просто доливал по литру антифриза раз в полгода (и очень зря, как потом выяснилось). Но в последнее время течка стала прогрессировать, и доливка превратилась в литр в месяц. Это вжжжж неспроста, подумал умный Вадик, и глянул на радиатор. Текло по стыку банок. Справа посильнее, слева послабее. Т.е. мы попали на замену радиатора. И заодно, чтобы скучно не было, на генератор, т.к. он был весь в антифризе. Да, перед этим я всё-таки заменил все хомуты. Наверное, это был последний гвоздь в гроб радиатора. Итак, как меняется радиатор. Меняется он относительно просто. Для этого лезем под передок машины и снимаем два щитка по бокам от основной защиты - удобное решение, надо отметить (плюсик АвтоВАЗ-у). Правда прикручены они саморезами прям в кузов, но... Машина должна быть холодной. Далее подставляем под машину корыто и откручиваем сливную пробку на радиаторе (слева снизу по ходу машины), потом осторожно приоткрываем основную пробку радиатора - потек антифриз (можно не открывая основную пробку, вкрутить вместо сливной крантик (40 р.) и, надев на него шлангочку, слить часть антифриза в банку (примерно литр-полтора)). Потом осторожно сдергиваем нижний шланг (справа снизу), ждем слива (примерно поллитра). Снимаем шланг с соска на расширительный бачок. Далее, не убирая корыта, откручиваем "перемычку", на которой лежит запаска (два болта 13 и болтик 10), и "уши" радиатора (болтики 10, не теряем амортизационные резинки со втулками). Снимаем верхний шланг. Осторожно наклоняем радиатор по часовой стрелке сливая остатки ОЖ. Ставим новый радиатор. Подсоединяем шланги. Начинаем осторожно заливать ОЖ через пробку (не доливаем примерно 1 см до верхнего края, осторожно "жамкаем" верхним шлангом, чтобы выгнать воздух). После залива заводим мотор, дожидаемся открытия термостата, и хорошенько прогазовываем - воздух должен "продавиться", и ОЖ пойдёт по большому кругу. Окончательно воздух выгоняем задрав морду машины через верхний шланг радиатора (ну или на ровном месте через верхний патрубок печки, открыв кран, кому как удобнее. Короче через самую верхнюю точку).

Теперь про генератор. Эта сволочь и сновья-то давала примерно 13.8В на ХХ без нагрузки. Ессно у АКБ был хронический недозаряд. Ну летом ещё туда-сюда, но зимой... Но тут, т.к. генератор был залит антифризом и стал вообще выдавать 11.8В при полной нагрузке, я решил с этим что-то делать. Для начала заменив РР. Угу, щаз по всей роже. Заменить РР, не снимая генератора, нереально. Генератор КЗАТЭ 9412.3701 (21214.3701010). Вопчем, при снятом правом щитке защиты демонтировать генератор оказалось довольно просто. Ессно снизу. Снимаем минус с АКБ, берем голову на 13, откручиваем верхний болт (натяжной), нижний (ось), снимаем клемму возбуждения и плюсовые кабели (гайка 10). Выбиваем ось, скидываем ремень и покачивая и поддерживая генератор, вынимаем его. Снимаем заднюю крышку (отщелкивая три лепестка). В моём случае мост был залит антифризом. Промываем генератор струёй горячей воды. Снимаем РР и мост. Для верности хотим купить новый мост (TR1-105-04) и понимаем, что найти такой же нереально. Покупаем мост от десятки (с допдиодами, 405 р.). Хотим купить РР (рассчитанный на установку защитной резинки) и понимаем, что купить такой нереально. Покупаем РР от десятки. Собираем мост, устанавливаем РР, монтируем генератор (снизу). Натягиваем ремень (сверху), заводим - на ХХ 14В, под полной нагрузкой (с вентиляторами радиатора) 12.4В. Ну более-менее. Тему покупки генератора от Элдикс на 115А пока закрываем :) Но тему про генератор не закрываем. Ибо всё равно "маловато будет!(с)". Теоретически есть три выхода: допдиод в цепь возбуждения и "переключение" РР на мониторинг напруги в бортсети, а не на выходах штатных допиодов моста. Преимущество - простота воплощения. Далее тeрмооптимизированный и трехуровневый РР, от Энергомаша (www.12v.ru). Последний стОит 350 р. Но наверное всё же куплю, а то зима, утром-вечром с фарами, печкой и постоянно в пробке (т.е. плюс вентиляторы мотора), да иногда и обогрев стекла-зеркал. Поставлю - отпишусь тута.
13.01.2014 Не сложилось с трехуровневым, ибо на форуме предложили решение с откусыванием допдиодов и установкой "шнивского" РР. Вот как это выглядит:

Да, именно этот РР имеет совершенно отвратительную термокомпенсацию (думаю, что ещё и залитый антифризом диодный мост добавляет). Вопчем при стоянии (подкапотное не обдувается) на ХХ идёт примерно 13.8В с минимальной нагрузкой (увеличение оборотов не влияет). Если поехать (т.е. подкапотное обдувается), то при забортной Т порядка -5С напряжение возрастает до 14-14.1В.
UPD 07.06.2014 Короче напряжение опять дурит - теперь уже начались скачки до 16-17В в пике, достало. Поехал и купил новую гену, Старвольт 120А (тут чиста в натуре смайл с козой). Китай. Да. Сделан аккуратно. Не вскрывал. Просто поставил и завёл. В пробке (под капотом примерно 60 по Цельсию) с одним вентилятором двигателя 13.4В. В движении при обдуве 14.1В. В гараже (при тесте) просадить ниже 12.8В не удалось. Старый гена убран пока в кароппку и будет опять перебран на предмет замены мсота и РР.

16.02.2013 - впервые на Нивии решил посетить стервис. Показания - хотелось проверить сход-развал, ну и так, протянуть подвесочку и заодно махнуть передние колодки. Поехал на МосНиву - во1ых типа специализация по Нивам, во2ых рядом с домом. Ну что сказать, впечатление от стервиса очень хорошее. По работам - техмойка 150 р., беглый просмотр низа и протяжка передка - 400 р., замена колодок - 500 р., обнаружился рваный внешний левый пыльник, пришлось заменить - 1000 р. работа и 220 р. пыльник (ТРЕК, якобы силиконовый, ну с виду белый), сход-развал - 850 р. Мастер работал ОЧЕНЬ быстро. Но вроде качественно - я стоял рядом, под руку хлебалом не лез конечно, но ПОСМАТРИВАЛ. Народу довольно много (в-основном ШНивы). Из огорчительного - мне была наглядно продемонстрирована необходимость скорой замены задних реактивных штанг (рекомендации к замене - Спорт Экстрим, 2200 р. за комплект, 1500 р. работа) и все наконечники рулевой трапеции (ТРЕК, работа ещё 1500 р.). Не знаю, читают ли этот блог дети, но единственное, что я могу сказать, это блядь, еп вашу мать, нахуй, машина прошла всего 18 тысяч, заменено - основной радиатор, мотор печки, пыльник, скоро полподвески менять, диодный мост, ВВ-кабели. Даже в машине 90-х годов выпуска такой порнухи не было. Пипец какой-то. Это не считая того, что пошла уже первая ржавчина со швов. И это крокодил с металликом. Трехдверки, говорят, "идут" ещё быстрее и сильнее, их красят обычной эмалью. Что мешает заводу покупать нормальную насколько это возможно комплектуху, я не понимаю. Наверное ниипические откаты поставщиков. Да, кстати, говорят, что в 2012 году уже пошли моторчики печек с верхним шарикоподшипником. ВСЕГО-ТО, блядь, через каких-то 38 лет после начала выпуска! Жалко, что в 2015-м Ниву сворачивают, а то лет через 20 они бы таки дошли бы и до нижнего шарикоподшипника! Чего уж говорить про такую безделицу, как наконечник рычага КПП от семёрки (в масштабах завода, думаю, 5 р. за штуку) или накладка тоннеля от АПС-а (тут да, серьёзнее, рублей наверное 500 плюс). Нормовские хомуты тоже, видимо, невозможно закупать. Как и нормального качества пыльники. Короче я расстроен.

07.12.2013 Вопчем после установки фар Вессем фарные щетки окончательно пошли вразнос - фара более плоская, и резинки щеток перекашивало, и чистить они не чистили нормально. Собссно давно уже хотел что-то сделать, и вот на форуме появилось сообщение с фотками как сделать фарные щетки из кусочков большой щетки. Ну этого добра у меня полно - взял родную тазовскую щетку (30мм), отчекрыжил крайние коромысла (спилил надфилем головки заклепок), отрезал пластинки каркаса и резинку (примерно 100мм резинка и 80мм каркас), собрал маленькие щеточки :) Ну там полчаса на всё. Снял фарные щетки, вынул это недоразумение (отгибаем два усика и вытаскиваем ось), установил новые щетки. Плюс - чистит хорошо, даже без омывания. Минус - площадь очистки невелика:

На фотке видно.

Прочитано: 1101 раз (+1), последний раз читали: 2018-11-13 15:29:27, комментариев: 0/0

Если Вам не сложно, оцените, пожалуйста, запись: 
Нравится/полезно
Не нравится/бесполезно
Комментариев нет.

Имя:    *
e-mail: 
*
*84348: 
(c) 2007-2018 V. Petrakovsky